Biais

Le biais est une bande de tissu coupée en diagonale, à 45° du droit-fil. Cette coupe en travers lui donne une élasticité que le tissu n'a dans aucun autre sens : la bande s'étire, se détend et épouse une courbe sans former de plis, là où une bande coupée droit-fil casserait et gondolerait. C'est cette seule propriété mécanique qui explique tous ses usages.

Pourquoi 45° exactement ? Un tissu tissé est stable dans le sens de la chaîne, très légèrement souple dans le sens de la trame, et maximalement extensible à mi-chemin entre les deux. À 45°, les fils de chaîne et de trame forment un réseau de losanges qui se déforme librement : la bande peut s'allonger de 20 à 30 % de sa longueur. À 30° ou 60°, on perd déjà l'essentiel de cette souplesse. Un biais coupé « à peu près en diagonale » gondole en courbe, et c'est la première cause d'encolure qui vrille.

À quoi sert le biais en couture ? Son rôle principal est de finir proprement un bord là où le tissu tourne : encolures, emmanchures, ourlets arrondis, contours de bavoirs, de couvertures ou de vide-poches. Il remplace une doublure ou un ourlet classique, qui eux ne supportent pas la courbe. Il a aussi deux usages secondaires : décoratif, posé en couleur contrastée pour souligner un contour, et structurel, quand il sert à consolider un bord qui subit des tractions répétées.

Les types de biais

• Biais pré-plié du commerce : vendu en rouleau de 2 à 25 m, déjà plié, prêt à poser. Pratique et régulier, mais limité en coloris et souvent en polycoton un peu raide.
• Biais simple : une seule pliure centrale. Utilisé en bordure fine, en passepoil ou en bride.
• Biais double : les deux bords rentrés puis repliés sur eux-mêmes. C'est la finition la plus courante et la plus solide, celle qui enferme complètement le bord brut.
• Biais industriel : biais de confection vendu en grande longueur, généralement en polycoton ou en satin, calibré pour la production en série. Plus économique au mètre et très régulier, mais peu de nuances et une main plus sèche que le coton. C'est celui qu'on trouve dans le prêt-à-porter.
• Biais maison : fabriqué soi-même dans le tissu du projet ou dans une chute assortie. Le seul moyen d'obtenir un rappel exact de matière ou d'imprimé.

Quelle largeur choisir ? Les biais du commerce sont vendus en largeur pliée : 20 mm est le format passe-partout, 13 mm convient aux petites pièces et aux courbes serrées (emmanchures de vêtements bébé), 27 et 30 mm servent aux bords épais, aux plaids et aux tabliers. La largeur pliée correspond à peu près au quart de la largeur de coupe : pour un biais double fini à 10 mm, il faut couper une bande de 40 mm.

Quel biais pour quel tissu ? La règle est d'accorder la souplesse du biais à celle du support. Sur une popeline ou un coton chambray, un biais coton classique suffit. Sur de la double gaze ou un voile, un biais taillé dans la même matière évite le contraste de main qui rigidifie le bord. Sur un jersey, le biais tissé bloque l'extensibilité : il faut soit une bande de jersey coupée dans la largeur, soit accepter que le bord ne s'étire plus, ce qui est rédhibitoire sur une encolure de tee-shirt qui doit passer la tête. Sur les tissus épais (molleton, toile de coton lourde), on choisit un biais large et on évite le biais double, qui créerait une surépaisseur difficile à piquer.

Comment poser un biais proprement ? La méthode propre se fait en deux temps. On coud d'abord le biais endroit contre endroit sur le bord à finir, en suivant la première pliure comme ligne de piqûre. Puis on rabat le biais sur l'envers, en roulant légèrement la couture vers l'intérieur pour qu'elle ne se voie pas sur l'endroit, et on le fixe par une couture de maintien à la machine ou par un point glissé invisible à la main. Le piège classique est de tirer sur le biais en le cousant : trop tendu, il fronce le bord une fois retourné. On le guide sans jamais l'étirer, et on en met même un peu plus que la longueur du bord dans les courbes extérieures. La méthode détaillée pour coudre le biais sans qu'il gondole reprend chaque étape, du calcul de la longueur de bande jusqu'à la jonction des deux extrémités, et le cas particulier des bords arrondis demande quelques ajustements supplémentaires.

Fabriquer son propre biais

1. Repérez le droit-fil, puis tracez une première diagonale à 45° à l'aide d'une règle patchwork ou en rabattant la lisière sur la trame : le pli obtenu est exactement à 45°.
2. Tracez des bandes parallèles à cette diagonale, à la largeur de coupe voulue (4 fois la largeur finie pour un biais double).
3. Coupez les bandes, puis assemblez-les bout à bout par une couture en diagonale dans le droit-fil, jamais à angle droit : la jonction est ainsi moins épaisse et ne se voit pas.
4. Ouvrez les marges de couture au fer et recoupez les petits angles qui dépassent.
5. Passez la bande dans un appareil à biais de la bonne taille en repassant au fur et à mesure.

Erreurs fréquentes : couper en diagonale « à vue de nez » plutôt qu'à 45° mesurés, étirer le biais pendant la pose, couper une longueur trop juste et se retrouver sans marge pour la jonction, oublier de rouler la couture vers l'envers au moment de rabattre, et piquer la seconde passe trop loin du bord, ce qui laisse le biais bâiller sur l'envers. Sur les tissus qui s'effilochent, un coup de fer avant la pose stabilise la bande et rend la couture beaucoup plus régulière.

« De biais », « en biais » : l'expression Couper un vêtement dans le biais ou de biais ne désigne pas la bande mais la coupe de la pièce entière à 45°. C'est la technique des robes années 30 et des jupes qui tombent en drapé fluide : la pièce épouse le corps sans pince. Elle demande plus de métrage, un repos de 24 h suspendu avant l'ourlet pour laisser le tissu se détendre, et une laize suffisante pour placer les pièces en diagonale.